1、和服制作被称为和裁，制作标准有专修学校教育振兴会实行的《和服裁缝技术鉴定》以及东京商工会议所实行的《和服裁缝技术鉴定》。

2、长着裁缝步骤 质地　　分类织法和服服地柄模样用途绢织物（正绢）　　平织物缩缅丹后缩缅、浜缩缅无地后染打褂、白无垢、振袖、留袖、访问着　　铭仙伊势崎铭仙、秩父铭仙、足利铭仙　　絣、缟、无地后染访问着　　紬结城紬、久米岛紬、大岛紬、丰田紬、信州紬、塩沢紬、米沢紬、郡上紬、黄八丈、仙台平小纹和服、普段着、袋物　　羽二重　　羽织、胴里络织物　　絽三本絽、五本絽、七本絽无地后染夏物、羽织、袴纹织物　　唐织金襕银襕、晕裥锦、缀锦织、繻珍、缎子、纶子　　有职纹样、正仓院纹样公家着物、打褂、白无垢、和服带、袋物　　西阵织缀织、经锦、纬锦、缎子、锦缎、绍巴、风通织、模仿织、凹凸织、茧绸　　有职纹样、吉祥纹样博多织 　格子柄、缟柄、献上柄博多带、名古屋带、角带锦大和锦、佐贺锦、鹿岛锦　　　和服带、袋物麻织物小千谷缩·越后上布、宫古上布、近江上布、能登上布、八重山上布　　无地、絣、缟柄、后染　　夏物、浴衣木棉织物久留米絣、真冈木棉、远州木棉、三河木棉、松阪木棉、丹波木棉　　无地、絣、缟柄、后染浴衣　　染　　 　染色　正蓝染、黑羽蓝染、草木染、益子草木染　　　　捺染形絵染、红型染、长板中形、高崎手捺染、友禅染、手描金更纱、唐草文、扇面、七宝、青海波、万寿菊、四君子纹样后染绞染　大田绞染、有松鸣海绞　　鹿子柄、瑞云柄、花柄绣桐生刺绣、江户刺绣　　吉祥纹样　　打褂装饰、和装小物取一匹反物，依据肩与脚踝之间的长度裁两份身倾，曲折并缝合后背中缝。

【资料图】

3、 再裁取反物与前身倾长度相等的布幅，裁成左衽、右衽，衽幅12.5厘米左右。

4、把衽片分别缝合在一片的前片左右两侧。

5、 缝领子（共衿）。

6、领子是一条有1米长的长方形布条对折以后得到的，然后灌缝。

7、再把地衿缝在共衿下方。

8、 把最后剩下的反物裁成两截做袖子，对折并缝在身倾两侧。

9、袖丈标准寸法100－120厘米，先把短的一条边缝合，让袖子变成一个手可以穿过的筒形，再在袖口的那侧留下23厘米，其余缝合，这30厘米是让手穿出来的袖口，是包封的，于是袖口那一侧OK，开始和衣身连接。

10、和一般的服装不一样，它不是把整个袖子都拼接在衣服的袖口处的，他只拼接1/2-3/2左右，腋下那里是不衔接的，也就是说，那里是个洞，手可以穿出来，袖子没有接上衣服的那一部分，男子和服是密闭的，女子和服则是空开，所以包缝。

11、于是和服的侧边也可以缝合上了。

12、 最后把衣服的下摆包缝。

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